Для ентузіастів з терпінням і чуттям модельного виробництва: цей млин не ідентичний млину «De Lelie», основа тут має восьмикутну форму, а наш млин має круглу кам'яну конструкцію до ковпака. Каркас і капюшон схожі.

Опис конструкції млина для саду

Оригінал написаний Г. Сеперсом

Опубліковано в Hobby Bulletin, 16 травня том - 1964

Оригінальна назва: Опис конструкції восьмикутного борошномельного млина зі стелажем "модель ГАЗ"

Окреме креслення кріплення виконано в масштабі 1:120, так що після побудови виходить красива модель саду з прутами довжиною 1,50 м. Якщо ви хочете зробити більшу модель, ви берете стільки разів, скільки вказано на кресленні, але тоді вам доведеться зробити поперечні балки та розкоси для посилення між восьмикутними стійками № 2. Фіксатор також повинен бути виготовлений не з дроту, а з дерев’яних шматків навколо фіксатора № 32 і з’єднаний широкою залізною стрічкою поверх дерев’яних фіксаторів.

Вередувати

Щоб створити модель саду, ми спочатку робимо восьмикутні стійки з сосни парани або іншої хорошої деревини. На кресленні поперечного перерізу показано, як вони виготовляються; зовнішні сторони в похилій частині восьмикутника, так що нижня і верхня стінки можуть бути зроблені врівень з ним. Поверх восьмикутних стійок кладуть балки №3 товщиною 12 мм і шириною, як і стійки. Пізніше буде додано хрестовину № 5, яка складається з 2 частин з дерева бука або в'яза. Товщина також складається з двох частин; верхня частина з’єднана з дерев’яною решіткою (16) і має розпил (див. деталь).

Нижня частина з'єднується з верхніми балками (3). Навколо цього проходить залізна стрічка, верх якої загнутий на 5-6 мм і вписується в розпил верхньої частини; Однак він повинен мати можливість легко обертатися, щоб пізніше можна було встановити лопаті на вітер.

Цей ремінь прикручується лише до нижньої частини. Нижня частина восьмикутних стійок (2) знаходиться на нижній балці (4). Надійно з’єднайте їх.

Якщо ви збираєтеся з’єднати ці нижні та верхні балки, нижні мають бути однакової довжини, щоб утворити справжній восьмикутник, як і верхні балки, але вони будуть коротшими.

В якості основи (1) використовується стругана та розорана деревина товщиною від 15 до 16 мм із затискачами внизу для скріплення деталей. Зовні обшита планкою на ширину обох частин.

Двері та вікна

Розмір цього вимірюється на кресленні. Там, де будуть розташовані вікна або двері, між восьмикутними стійками з отвором дверей або вікон робиться поперечна дошка товщиною приблизно 7-8 мм (див. 39). Ці поперечні дошки повинні бути перпендикулярними ззаду, тому вони будуть товщі внизу, ніж зверху. Ззаду зроблені дві фальцеві планки, в які вставляється вікно. Обшивка (40 або 41) прибивається на відстані 5 мм від випиляного отвору, так що ця смуга шириною 5 мм представляє собою так звану раму. Віконне дерево або прути намальовані на зворотному боці вікна. Щоб це було легко, зробіть картонні картки, які вставлятимуться в рейки фальца. Віконний отвір розмічається зовні, після чого можна розмічати деревину вікна, для чого вікно розміщується на листівці, а вікно карти зафарбовується. Зсередини погода не так сильно впливає, як намальована зовні. Для боксів між стійками робиться більш важка дошка, ніж для нижніх вікон, наприклад, товщиною 15 мм. Вони мають однакову товщину вгорі та внизу, але вікно також буде перпендикулярним. У цій дошці товщиною 15 мм робиться отвір розміром із зовнішні розміри коробки. У цьому отворі навколо зроблені дошки товщиною 6 мм, які настільки широкі, що виходять за межі шкіри на 3 мм. Спочатку знизу і зверху, потім з боків між ними. Ці сторони вужчі у верхній частині та залишаються приблизно на 8 мм усередині дошки, яка зроблена між стовпами. Ось так вийшла застібка. Вікно кріпиться до нього шпаклівкою. Дивіться деталі боксу на даху.

Ми не використовуємо фанеру для дверей, якщо тільки вона не повинна бути добре пофарбована навколо, інакше фанера буде лущитися. Обшивка до розширення корпусу зроблена з доброї ялини або сосни, з фальцем внизу і фаскою зверху, так що цей скіс потрапляє в фальц і неможливий доступ води. Нижні дошки від основи (1) до над стійкою робляться під кутом одна до одної, по можливості склеюються водостійким клеєм. Таким чином, ця частина залишається плоскою (див. малюнок).

Посилання на будівельний креслення

Стелаж або стійка

Контрбалки (7) виготовлені з деревини твердих порід і вклеєні в корпус заокругленим кінцем. За обшивкою, де будуть розташовуватися контрпрогони, планка 15 Балки зберігаються трохи довше, ніж вказує розмір, щоб їх можна було точно закінчити пізніше. Після того, як балки встановлено в корпус, ми зробимо розкоси для стійки (23) і з’єднаємо їх з балками. Також кріпимо стовпчик огорожі (8) до балок за допомогою цвяхів і клею.

У більших моделях ці стовпи збираються за допомогою пазу та шипа, тоді як невелика скоба також застосовується до стовпа та контрбалок. Тепер ми проводимо лінію на шкірі в нижній частині контррозтяжки (23), щоб усі скоби були прикріплені на однаковій висоті за допомогою клею та гвинта або дротяного цвяха. Зверніть увагу, що кутові розкоси повинні бути довшими, при цьому розкоси відходять на однакову відстань від кінців контрбалок.

Тепер ми збираємось підігнати контрбалки до розміру восьмикутника, щоб кожен простір між ними був однакового розміру. Робимо це, прикріпивши до балок тонкі рейки. Потім ми зробимо на ньому так звані контрпланки. Простір між стовпом паркану і корпусом ділимо на рівні частини, залишаючи простір між дошками. Товщина 6 мм, ширина приблизно 30 мм.



Надбудова та дах

З двох кіл (5), що складаються з півкіл, ми зробимо нижню частину фюзеляжу так, щоб зовнішня сторона дорівнювала плоским сторонам, а кути трохи виступали. Верхня частина з пазом пізніше кріпиться до деталей даху, таких як решітчаста деревина (16), короткий пагін і довгий пагін (14 і 13), при необхідності з заповненням, щоб кільце залишалося плоским.

Пізніше кільце розпилюється, щоб вийшло дві рівні частини, і шов обох половин очерету накладається одна на одну. Щоб капюшон не здував і тримався на місці, робимо тонку тасьму із загнутим краєм, яку прикручуємо до нижнього кільця.

Тепер першим кроком буде виготовлення дерев’яних стиків (9), довгих і коротких з’єднань (13 і 14), а також вітрової опори (11). З’єднуємо їх між собою за кресленням. Ми також робимо штифтову балку (12) на з’єднаних дерев’яних балках і між ними, де буде знаходитися задня опора. Щоб вісь не ковзала назад, можна зробити в продовженні осі балку з залізною пластиною на кінці біля осі проти короткого носика, щоб вісь поверталася до цієї пластини.

Потім виготовляється натяжне кільце (6), яке проходить від вітрової опори (11) до короткого з’єднання на з’єднаних дерев’яних полях, яке спочатку виготовляється точно до однієї товщини, а потім розпилюється навпіл. Нижню половину кріплять до брусів обрешітки і проти вітру шпильками з’єднують брусами.

Короткі та довгі паростки просто проходять через це половинне кільце натягу. Верхнє натяжне кільце тимчасово з’єднується з нижнім за допомогою кількох цвяхів, щоб його можна було знову зняти, якщо це буде необхідно під час подальшого будівництва. Частину випилюють для паростків.

Передній капот

Перш ніж прикріпити вітрову опору (11), ми зробили 4 отвори для стійок. Середня і бічна стійки оснащені шпилькою. Вирізати тільки лицьову частину; Вони повинні точно входити в отвори, але вони не повинні бути занадто важкими, оскільки ми хочемо легко зняти капюшон пізніше. Планка проходить над стовпами. Потім спочатку верхня полиця, яка має частково мати форму, щоб потім її можна було точно завершити. Ця планка кріпиться до кутових крокв. Кутові крокви знову кріпляться до коника і до бруса стійок. Гребінь виготовляється 10 х 30 мм. Підшипник осі пізніше буде розміщено між двома центральними стійками.

Тепер, щоб закрити його; бічні сторони прибиті до верхньої балки та кутових крокв до половини товщини центральних стовпів (не в брашпилі), центр стає поперечним деревом, а обидві сторони наполовину на стовпах. Береться одна дошка, яка пізніше розпилюється по центру осі. Потім можна прикріпити верхню частину, а нижню частину прикрутити до стійок на випадок, якщо капот знадобиться зняти для ремонту.

Задня буде приблизно така ж, як передня, але нижче, а посередині буде вікно. Дошки злегка набігають на вітрову опору. Ззаду дошки знаходяться на одному рівні із зовнішньою частиною короткого паростка між стовпами. Ми розміщуємо стійку над стовпами, яка простягається на дошку з обох боків стовпів і заокруглена проти короткого паростка внизу. . зроблено, зберігаючи зовнішні сторони однаковими.

Те саме стосується двох кутових крокв до хребта, на які кладуть дошку, залишаючи зовнішню сторону кутових крокв незмінною.

Для закриття капота без щіток розпилюють круглі шматки деревини ялини, круглі частини конструкції капота шириною 25 мм і товщиною 12-13 мм. Ці деталі кріпляться до хребта на верхньому натяжному кільці за допомогою водостійкого клею та цвяхів (своєчасно видаляйте цвяхи). Ми починаємо з довгого відростка і рухаємося далі вперед або назад, щоразу акуратно прилягаючи до частин, використовуючи клей, щоб з’єднати їх, а також закріпити їх на хребті та на затискній пластині тонкими цвяхами (не знизу цвяха з ця робота!). Іноді регулюйте товщину спереду і ззаду, щоб вона залишалася максимально перпендикулярною. Після того, як це буде зроблено, даємо верху висохнути, після чого гарненько натираємо все і рівномірно шліфуємо, заповнюючи нерівності або шви шпаклівкою. Пізніше, якщо капот гладкий, покрийте густою грунтовкою, а в іншому випадку заповніть наповнювачем. Остаточна обробка наноситься на капот фарбою очеретяного кольору.

Хвіст і підтяжки

Хвіст (20), довгі скоби (18) і короткі скоби (19) виготовлені з дрібнозернистої деревини, наприклад, бука Решітка (20) з'єднується з короткою розпіркою (14) за допомогою гвинта, а також з довгими розпірками (13). до коротких розпірок (14), як на кінцях, так і на коротких пагонах закріплюються під кутом на 2 мм за межами ковпака, на чверть ширини до 3 мм товщини робиться на розпірках, які розширюються на 2 мм навколо, отвір приблизно 8 мм просвердлюється в хвості для поперечного валу котушки.

Поперечина (22) також складається з двох балок спереду і ззаду на нижньому кінці хвостової балки; поверх неї дошку товщиною 3 мм з неглибокими надрізами, щоб вона нагадувала вузькі дошки. Збоку хвостової балки також просвердлюється отвір, через який вставляється страхувальний ланцюг, який щільно кріпиться до шипа ззаду хвоста. Обидва ланцюги (наприклад, старі дзвінкові ланцюги) оснащені гачком на кінцях, який проходить через прорізи в дошках і гачках за балкою. Хрестовий ланцюг прикріплений іншим кінцем до головки поперечної котушки, ззаду над віссю. Ланцюг не повинна бути занадто грубою, так як вона не захоче намотуватися навколо осі. Потім ще один короткий ланцюжок з вушком від поперечної лави до спиці колеса. Коли обидва ланцюги натягнуті, колесо більше не може повернутися назад.

Дві довгі спиці входять наполовину в головку котушки, тому спочатку робимо в головці котушки поперечний отвір на товщину спиць. Один з отворів робимо ззаду на половину товщини спиці, потім одну спицю просовуємо виїмкою назад, потім другу виїмкою вперед і коли вони ляжуть одна на одну, вдавлюємо їх. , після чого заповнюємо отвір відповідним шматком; потім закінчіть на 5-6 мм поза головою. Після цього проміжні спиці трохи опускаємо в голову, після чого маленьким цвяхом прикріплюємо до них два тонких залізних кільця.

Стрижні або леза

Прути робимо з парана-болю розміром в середині 25 х 25 мм, на кінцях шириною 16 мм і товщиною 12 мм. Внутрішній стрижень порожнистий на 25 мм, тобто на 12 см від центру, передня частина стрижня зрушена на 25 мм вперед і закінчена на обох кінцях, так що вони обертаються однаково далеко від корпусу.

Оздоблення вудилища повинна бути виконана ззаду і збоку вітрових бортів, тобто з правого боку. Ми збираємося закінчити обидва ці прути під кутом, починаючи з верхньої планки паркану. Прямо над нею ми вставляємо порожнисту похилу поверхню так, щоб стрижень проходив по діагоналі там, де знаходиться планка огорожі (19). Вставляємо його приблизно на 5 мм по діагоналі до бруска огорожі (7) і від 7 до бруска огорожі (1), поступово знижуючись, поки стрижень не залишиться на кінці. Щоб акуратно закінчити, проведіть злегка увігнуту лінію олівцем від (19) до (7) і від (7) до (1).

Це те, що ви робите з усіма чотирма кінцями спереду. Спинку також робимо по діагоналі, глибиною 5 мм, але потім проводимо лінію від (19) до (1). Потім слідує розмітка і розподіл точок, де повинні бути розміщені планки паркану. Щоб просвердлити отвори, візьміть залізне свердло на 4 мм і просвердліть ці отвори з боку вітрових дощок (тобто праворуч) на 6 мм від центру до верху або спереду на схилі брусків спереду.

Круглі деталі вставляють і підпилюють на планки огорожі так, щоб вони точно прилягали до них з обох боків, щоб потім не було видно, що планки огорожі круглі. Таким чином також кріпляться бруси основи (28), які ми виготовляємо з деревини бука. Спочатку кладемо нижні і верхні, після чого нахиляємо інші так, щоб зовнішня сторона дошки була прямою. Нарешті ми прикріплюємо їх дуже маленькими цвяхами. Рейки огорожі виготовляються з прямоволокнистої деревини ялини або сосни; спочатку відпиляйте кілька шматків дерева, потім розколіть приблизно до потрібної товщини, а потім вистругайте за розміром. 4x6 мм з боку стрижня і 2x3 мм з зовнішнього кінця. Працюйте строго за розміром, інакше леза не будуть однаково важкими. Знаки вітру (27) робимо з тієї ж деревини товщиною 2-3 мм і робимо їх по діагоналі до прута, щоб він закривався. Планки з довгим краєм (29) виготовлені з деревини ялини або сосни 2½ x 6 мм, які закріплені та загнуті дуже тонкими цвяхами. В середині стрижнів свердлимо отвір 10 мм для валу леза. Ця вісь (15) являє собою точену сталеву вісь Ø 18 мм. Передня частина обточена на 10 мм на довжині 80 мм, а передня має різьблення 2 см з шестигранною гайкою та шайбою.

Задній кінець має довжину 30 мм і виточений до товщини 8 мм з опуклим кінцем. У тому місці, де буде знаходитися затискне колесо, напилюємо вісь на довжину від 50 до 60 мм. Шарикопідшипник для осі товщиною 18 мм розміщений між передніми стійками вітрової цапфи, яка встановлена в залізному корпусі, з одного боку врівень із боковою стороною корпусу, при цьому корпус на 3-4 мм товщі ніж підшипник. У цьому фланці товщиною 3-4 мм просвердлюємо отвір діаметром 20 мм, щоб могла пройти вісь. Знизу висвердлюють два отвори, в які врізають різьблення для болтів колони з круглою головкою товщиною 6 мм. Гвинти вкручуються знизу вітрової опори в корпус. Зверніть увагу на довжину. Те саме стосується задньої частини, але тепер для шарикопідшипника 8 мм. Вал має бути нахилений під кутом 12°, а підшипники мають бути чистими, щоб вал міг легко обертатися.

Тепер залиште відкритим 30 x 80 мм. Для затискного колеса робимо круглий диск з V-образною канавкою для затискного дроту і дві квадратні залізні пластини товщиною 1 мм з отвором 18 мм і квадратом 50 мм, в яких на кожному куті просвердлюємо отвір для гвинта, а також паз для напилка. Також виготовляємо шпонку, яка фіксує колесо на пласкій стороні осі. На виступаючу вісь робимо квадратну букову котушку 50 тримає пруток. При установці стрижнів перед внутрішнім стрижнем утворюється відкритий простір. Робимо два блоки, які розміщуємо в цьому просторі і прикріплюємо до зовнішнього стрижня. Потім залізну пластину з отвором 10 мм і загнутим краєм 10 мм, щоб утримувати чотири вушка разом. Випиляли секцію для зовнішнього стрижня, потім поставили шайбу і закрутили гайку.

Гальмування або улов

Улов для цієї котушки дещо примітивний, але дуже зручний. До одного з стиків приєднується вертикальна балка, так званий мольберт. з довгим отвором у нижній частині для штифта фіксатора (36). Ми визначаємо довжину, коли вертикальна балка закріплена, тому що вона повинна залишатися в точці повороту, щоб не тертися об внутрішню частину корпусу; це також стосується кінця фіксуючої балки. Щоб цей кінець залишався на місці, з обох боків зроблено дві напрямні, які з’єднані одна з одною та з дерев’яним з’єднанням у верхній і нижній частині, і які з’єднані скобою із зовнішньою напрямною, яка також проходить до дерев’яного з’єднання підтверджено.

Безпосередньо на кінці робимо отвір для внутрішньої фіксуючої мотузки, яка тягнеться від фіксатора (36) до фіксатора (24). Фіксатор вставляється в мольберт за допомогою шпильки та фіксується штифтом як точкою повороту.

Приблизно на 1/6 довжини фіксуючої балки, рахуючи від мула, просвердлюється отвір для струни, яка розміщується навколо фіксуючого колеса; він проходить від фіксуючої балки над фіксуючим колесом і з’єднується зі з’єднаною деревиною з іншого боку капота.

Також потрібен гачок для уловлювання. Це плоска заліза із загнутим нижнім кінцем і прорізом для вивільнення фіксатора, щоб котушка могла обертатися, коли фіксатор піднімається і чіпляється за цей гачок. Він також висить на з’єднаній деревині, якщо необхідно, з наповнювачем, щоб отримати його безпосередньо біля фіксуючої балки ззаду, тобто збоку корпусу. На фіксаторі зроблено штифт, який потрапляє в проріз уздовж вигнутої сторони гачка, коли його дістають. Уловлювач має бути злегка нахилений угору, коли дріт закріплений навколо уловлюючого колеса та міцно натягнутий. Якщо фіксатор піднімається більше, щоб упертися в гачок, дріт ослаблений і котушка може обертатися. Ви можете зробити довгу скобу над гачком трохи вище шпильки, але достатньої довжини, щоб гачок не заважав при розгойдуванні. Цей кронштейн слугує для того, щоб гачок не відходив надто далеко від балки.

Довгий фіксатор (24) має точку повороту на задній стороні зовнішньої сторони капота. Щоб під’єднати внутрішню мотузку до потрібного розміру, фіксатор має бути якомога нижче, тобто на гальмі чи фіксаторі. Стрижка фіксатора повинна бути спрямована на 10° вгору, а кінець, до якого приєднана зовнішня фіксуюча мотузка. Коли фіксатор закріплюється на гачку, фіксатор знаходиться трохи вниз, і це найкраще положення. Нижній кінець зовнішнього фіксатора закріплюється на хвостовій планці, але завжди вільно висить.

Якщо ви хочете зробити модель ще більшою, раму корпусу необхідно зміцнити поперечними балками та хрестовинами, а потім вставити кормові планки в квадратні отвори. Нам також доведеться більше працювати зі шпильками та отворами, щоб міцніше прикріпити різні частини.

Млин потрібно додатково пофарбувати, як показано на схемі. Біліють головки пагонів і розтяжки на суглобах; ми також створюємо білу рамку на зовнішній стороні вітрової дошки. Вибілюємо лише торці головок рейкової деревини. Головку осі фарбуємо в зелений колір, спиці – у білий, раму над корпусом і навколо нього – у кремовий.